有个古城叫会理

早春，裹着厚厚的毛衣再加一薄棉外套，背着鼓鼓囊囊的背包，赶在春运的尾声从成都向西昌出发了。即便是“尾声”，票还是不好买，硬座，活生生的俩人儿楞直着腰，在一片阳光灿烂的清晨来到了山的怀抱。是的，西昌在山的怀抱中沉睡，忙碌的人们却早醒了，而新的一天有新的太阳，迎来了新的人们。 　　刚到西昌城，就盘算着什么时候去会理，这不仅仅是对大学时代在那里烧陶经历的一段回忆，更是对有着青春记忆的故地，一次重新体验的心灵之旅。在西昌，跟别人打听会理县，总会听见这样的回答“会理可是西昌最大的县啦”。这个位于凉山彝族自治州正南端的船形小城，自西汉武帝元鼎六年（公元前111年）建制设县，已有两千多年历史，悠久的文化底蕴，使这个偏隅西南一角的小城成了兼具了深厚的文化礼仪和民风淳朴的世外乐土。 来到狭长拥挤的小街，来来往往的人流，已看不出与赶集的日子有何分别。 　　步出西街口，一间名叫“重逢快餐”的小吃店人进人出好不热闹，这里经营正宗老牌名吃“鸡火丝”的饵块、米粉，炒饵块。把火腿肉土鸡肉切成丝，合称“鸡火丝”，搁在饵块或米粉里，“土味儿”的香就飘出来了，鸡火丝米粉或饵块大份5元，小份4元。惟一的后遗症就是，回到城市后不想再吃鸡了；隔壁两个小妹打理的“天天筒骨小吃店”也不错。两个人点了一小份筒骨、一碗饵块、一碗蛋炒饭，一共16元5角钱。其实在老城街边有搭在自行车上零售的饵块摊，一般1元3角一斤，切好的贵1角钱。 吃饱喝足再往北行，会发现与钟鼓楼武安门遥遥相望的老城门楼子。 　　挤进拥挤的街道，与新潮的小人儿和安静的老人儿们擦肩而过，残破而苍老的城门就呈现在你眼前，与修葺一新的鼓楼形成鲜明的对比。大多数人会觉得这个城门更给人“感觉”，但城楼本身已不再对外开放，只是偶尔看到有人在城楼上晃悠，估计是守楼的人吧。我们用镜头，收藏起“一位老人”的风姿，不仅仅因为这座老城门有着历尽沧桑的面容，更因为他守望着几千年历史的风华，而他唯一的语言却是沉默，他展示了深沉的旁观者的姿态，缄默就是见证。 可古城却不服老，与老城门楼相对的，是个充满现代和节奏感的南街。放眼望去，劲霸男装、悦凤、美特斯邦威、以纯、本色各色品牌专卖店比比皆是，一瞬间误以为来到的是任何一个城市的任何一条商业街上，偶尔还能看见一两家有着上个世纪80年代风格的理发铺，理发铺老板闲散地倚靠在门柱上与人闲聊，生意显得并不是那么重要，只当是每天必做的活计，没有刻意的指望。此情此景顿时让我释然，心想，这才符合偏远小城的气质，在可能被改变的将来，至少现在她还本色着。 　　感叹，信息与时代的步伐从不曾漏掉每任何一个角落，它总是在你不经意时已悄然改变着周遭，接着只需要时间让人们习以为常。但愿，不被改变的是他们世代的生活方式。 不管是远古还是现在，历史与普通人的距离感却不能被轻易抹去。有时也会试着避开喧哗的人群与游移不定的视线，试着放慢步伐，调整呼吸，让心情和大脑也逐渐平静下来，面对两千年的时光倏然，会忽然发出这样的疑问：漫长的时光定格了一方风土人情的气质，你要拿出怎样的耐心才能触摸到她的一点皮毛？飞逝流转的小城光阴，究竟还隐藏着怎样的故事，等待未知的人们去挖掘和梳理呢？